Stromregler gesucht

[freddy7]

Also, die Sache sieht naemlich so aus: Ich bastele schon sehr lange an meinem Wohnmobil. Im Moment bin ich mal wieder dabei, die Elektrik zu verbessern. Und zwar habe ich (zur Zeit noch eine, bald aber zwei) 115Ah 12V Batterie(n) als Wohnraumbatterie. Diese wird von einem Solarmodul auf dem Dach geladen. Da ich aber gerne einen Kuehlschrank konstant betreiben moechte, langt das Solarmodul leider nicht aus, vor allem an sonnenarmen Tagen. Ich wuerde nun gerne die Ladebatterien gelegentlich anzapfen und (vor allem waehrend der Fahrt Strom auf die Wohnraumbatterie(n) leiten. Das Problem liegt hier: Das Wohnmobil laeuft mit 24V, also 2 90Ah Batterien in Serie geschaltet. Und, die Ladebatterien sind vorne rechts, die Wohnraumbatterien hinten links. Ein 1,5mm2 Kabel liegt zwischen den beiden. Also, um die Ladebatterien anzuzapfen muesste deren Spannung auf 12V heruntertransformiert werden. Kein Problem, Gleichstromtransformatoren gibts relativ billig bei Conrad. Dann muesste der Stromfluss auf, sagen wir, 8A begrenzet werden, um einerseits das Kabel nicht zu ueberlasten, und andererseits die Ladebatterien nicht auszusaugen. Da dachte ich an Autobatterie-Ladegeraete. Deren Ladestrom ist im allgemeinen auf 6 oder 8A begrenzt, sie muessen also eine Art Ladestromregler haben. Sollte das der Fall sein, koennte man ihn einfach aus einem billigem Ladegeraet ausbauen und in men System einbauen. Dazu meusste der Stromregler allerdings dc sein. Oder leige ich da total falsch? Alternativ koennte man mit einem billigen Inverter die Spannung anf 230V ac bringen und daran einfach ein Batterieladegeraet anschliessen, mit dem man die Wohnraumbatterie mit 8A laedt. Das hat allerdings auch einige Haken, zum einen Verluste durch Inverter und Ladegeraet, zum anderen weiss ich nicht, wie gut das Ladegeraet die zerhackte Wechselspannung des billigen Inverter verdaut. Oder habt ihr vielleicht eine noch viel bessere Idee?

[der mit den kurzen Armen]

Gleichstromtransformatoren gibts relativ billig bei Conrad

Dann hat Conrad den Nobelpreis für Physik gewonnen. !
Sinnvoller ist es da vernünftige Querschnitte (25mm²) und nicht den Klingeldraht zu verwenden und die Batterie von 12 Volt auf 24 Volt umzuschalten und von der Lima aus zu laden. Auch wenn dein Kühlschrank dann mal eben 3 Stunden nicht läuft!

[freddy7]

Da wird sich Conrad aber freuen. Diesen hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/5123 ... archDetail
benutze ich schon seit 2 Jahren fuer eine andere Anwendung, und er funktioniert problemfrei (ohne Nobelpreis).

Habe ich in meiner ellenlangen Einleitung nicht bemerkt, dass die zwei Batterieeinheiten sehr weit voneinender entfernt (ca. 10m) liegen? Da meusste ich fuer 25mm2 Kabel ja mein Taschengeld fuer die naechsten Jahre verpfaenden. Im uebrigen denke ich, dass 25mm2 bei einem Strom von 8A doch etwas ueberdimensioniert ist. 1,5mm2 reicht da voellig aus!

Zum dritten: Alle meine Anwendungen in dem Camper laufen auf 12 Volt, deshalb geht 24 Volt nicht.

Kann mir jetzt vielleicht mal jemand meine Frage beantworten?

[der mit den kurzen Armen]

VOLTCRAFT SDC-2412-12 DC-DC-Wandler Getaktet 13.8 V/DC/12 A 166 W
Das ist ein Gleichstromwandler und kein Gleichstromtransformator.
Zum 2 ten mit 8 A Ladestrom kommst du nicht weit! Wer sagt den das du die 2 12Volt Batterien nicht zum Laden über die Lichtmaschine nicht in Reihe schalten kannst. Eine Normale 24 V Lima liefert ca 60 bis 100 A zum Laden!
damit ist bei voller Fahrt auch deine 115 Ah Batterie in gut 2 Stunden Voll! Und solange sollte dein Kühlschrank schon die Temperatur halten können. Nebenbei dein Solarregler sollte die 24 V als Eingangsspannung auch verdauen können! und H07VK 25mm² kosten rund 3€ je m >>> 30m *3€ sind 90€ und wenn du nur 90 € Taschengeld im Jahr hast tust du mir echt leid! Das 1,5mm² ist eher ein Brandsatz !
Mal grob gerechnet 2*115 Ah sind 230Ah und bei Ladung mit 23 A = 1/10 C dauert das Volladen dann 10 Stunden! Bei 8 A bist du bei rund 30 Stunden! Nun denk mal nach!
Noch etwas als Elektroinstallateur weiss ich wovon ich rede!

[freddy7]

Also, ich tu mir ja auch leid. Vielleicht kannst Du Dich ja mal persoenlich bei meiner Mama fuer eine Taschengelderhoehung einsetzen. Aber ehrlich, die 1,5mm2 liegen rum und ich will jetzt wirklich nicht mehr die gesamte Verkleidung aufreissen, um ein weiteres kabel zu verlegen. Ausserdem habe ich momentan ja ohnehin nur eine Wohnraumbatterie. Und da wir ja nun mal beide wissen, wie es um mein Taschengeld bestellt ist, koennen wir uns ja an fuenf Fingern abzaehlen, in wieviel Jahren ich mir die zweite leisten kann. Und mir geht es ja auch gar nicht um's voll-laden, wenn ich zusaetzlich zu den 8A von den Solarmodulen noch weitere 8 reinschicken kann, waere ich schon sehr gluecklich. Ich habe es wirklich nicht eilig. Glaube mir, ich habe darueber lange nachgedacht, und bin zu dem Entschluss gekommen, das genauso zu machen, wie am Anfang beschrieben. Das 1,5mm2 Kabel werde ich natuerlich mit einer Sicheung absichern, also keine Sorgen vor Kabelbrand. Aber was ich brauche, ist etwas, das den Strom auf die besagten 8 (oder sagen wir einfach 10, wer wird denn geizig sein!) Ampere begrenzt. Was koennte ich dazu benutzen? Genau das muss ich wissen.
Ein letztes Wort zu unseren 'Wandlern'. Rein didaktisch hast Du natuerlich recht, aber in jedem Wandler steckt doch einen Transformator. Anders koennte der die Spannung doch garnicht 'transformieren', oder?

[anders]

Anders koennte der die Spannung doch garnicht 'transformieren', oder?

Doch, anders kann auch das.

Ein 1,5mm2 Kabel liegt zwischen den beiden

abgesehen davon, daß das wirklich brandgefährlich ist:
10 m Kupferleitung -hin und zurück sind das 20m- haben bei 1,5mm2 einen Widerstand von 0,24 Ohm.
8A verursachen daran einen Spannungsabfall von 1,9V.
In einem 12V System entspricht das 16% der Spannung (und Leistung !), die du auf der dünnen Leitung verlierst, während es in einem 230V System gerade mal 0,8% sind.
Das ist der Grund weshalb man in steinummauerten Wohnzimmern mit 1,5mm2 in der Wand auskommt, während man bei niedrigen Spannungen viel dickere Kupferdrähte braucht.

Hinzu kommt, dass beide Akkus sehr niedrige Innenwiderstände haben, und auch ohne Vorliegen eines Fehlers hohe Ausgleichsströme fliessen können und werden.

Also jammere hier nicht herum, dass dir der dicke Draht zu teuer ist, sondern bau ihn ein, oder verkauf das Wohnmobil an jemanden, der es sich leisten kann.

[freddy7]

anders scheint ja sehr viel zu koennen, ausser meine Frage zu beantworten. Hast Du mein Geschreibe nicht gelesen, oder habe ich das tatsaechlich in unsichtbarer Tinte geschrieben? ICH WILL EIN TEIL EINBAUEN, DAS DEN STROMFLUSS AUF 8 AMPERE BEGRENZT, DANACH SUCHE ICH UND DAS WILL ICH UND GARNIX ANDERES. Was soll das Gefasele mit Ausgleichstroemen zwischen den Batterien? Wenn bei 8 Ampere Schicht gemacht wird, sollen die nur kommen. Ausserdem baue ich ohnehin eine Sicherung ein, also wie soll denn da ein Kabelbrand entstehen? Die Sache wuede allerdings anders aussehn, wenn ich 60 Ampere ungesichert durch ein Kabel schicke, das auf den langen 10 Metern durch den Bus irgendwo irgendwann mal beschaedigt wird. Und gut, ich werde einen gewissen Spannungsabfall haben, damit kann ich aber auch leben, meine Batterien auch. Also macht Euch da mal keine Sorgen. Und nein, Du kannst meinen geliebten Camper nicht kaufen.

BITTE! SAG MIR DOCH MAL EINER WAS UEBER EIN SCHLAUES GERAET, DAS MIR DEN STROMFLUSS AUF KONSTANT 8 AMPERE BEGRENZT. DANKE.

[TsunDere]

Langsam mit die Pferde.

erstmal soltle man noch etwas klären.
perl schrieb

10 m Kupferleitung -hin und zurück sind das 20m- haben bei 1,5mm2 einen Widerstand von 0,24 Ohm.

Frage an den Camper; hat deine Wohnraumversorgung 12V ebenso wie die Fahrzeugversorgung einen Massebezug zur Karosserie? (Minus an Masse).- Dann wären es nur 10m und es wäre nur eine Leitung nötig.
Die eingesparte "minus" Leitung könnte dann zum Aufbohren des "Plus" auf 3qmm herhalten.

In einem 12V System entspricht das 16% der Spannung (und Leistung !), die du auf der dünnen Leitung verlierst, während es in einem 230V System gerade mal 0,8% sind. Das ist der Grund weshalb man in steinummauerten Wohnzimmern mit 1,5mm2 in der Wand auskommt, während man bei niedrigen Spannungen viel dickere Kupferdrähte braucht.

Und was leert uns das?
Dass es sinnvoller WÄRE die 24V so nah wie möglich an die zu ladenden Batterien heran zu führen und den Abwärtswandler erst DORT und mit kurzen Leitungen anzuschließen.
Denn wenn der Strom durch die Leitung auf 8A begrenzt ist, wäre es effizienter 8A bei 24V (192W) zu den Batterien fließen lassen und damit dann nach Wandlung mit ca. 16A bei 12V laden (100% Wirkungsgrad Wandler vorausgesetzt).
Nebenbei wäre von Vorteil, dass mit der Karosserie die 24V Masse ohne weitere Leitungsverlegung zur Verfügung steht.

Da dachte ich an Autobatterie-Ladegeraete. Deren Ladestrom ist im allgemeinen auf 6 oder 8A begrenzt, sie muessen also eine Art Ladestromregler haben.

Ganz billige Autobatterie Ladegeräte begrenzen den Strom allein durch die Leistungsfähigkeit/Innenwiderstand des Trafos.
Der dazu nötige Umweg 24V-230V-12V ist Energieverschwendung.
Was du benötigst ist ein Abwärtswandler mit Strombegrenzung.

EIN SCHLAUES GERAET, DAS MIR DEN STROMFLUSS AUF KONSTANT 8 AMPERE BEGRENZT

Im idealfall macht das der von dir verlinkte 24V 12V Wandler selbst durch seine eingebaute Schutzschaltung, die entweder die aufgenommene oder abgegebene Leistung begrenzt, ggf auch zusammen mit einem Temperaturschutz. Wenn du Pech hast, dann gibt der soviel Strom ab, bis er raucht.
Soetwas einem untauglichen Wandler extern nachzuschalten ist eher schlecht.
Ein erster Hinweis für passende Wandler wären explizite Schlagworte wie "dauerhaft kurzschluss-, überlast- und leerlaufsicher" im Datenblatt.
Genaues sagt hierzu nur eine Rückfrage beim Hersteller bzw ein Blick in das Schaltbild.
Mal auf die Schnelle gefunden http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
Das Datenblattschreibt 2,5qmm vor. Das dürfte doch machbar sein, oder?

Und überhaupt; Fahrzeugleitung nach FLRY da habe ich auf die Schnelle beim Conrad für 10m 6qmm #606345 14,65Euros gefunden.
Nach der Tabelle http://www.promobil.de/ratgeber/absiche ... Redirect=1 wäre eine 15A Absicherung bei 10m möglich.
Als Formel wird

Querschnitt [mm²] = (2 x Kabellänge [m] x Stromaufnahme [A]) : (Leitwert des Kabels [in m : Ohm x mm²; bei Kupfer: 56] x zulässiger Spannungsabfall [0,6–0,84 V]).

gegeben.
Hier wird aber mit doppelter Leitungslänge gerechnet, was ja unzutreffend sein müsste, wenn die Karosse als Masse herhalten kann.
Rechne ich mal grob (10m (einfach da Karosseriemasse!) x 25A) / (56x0,84) = 5,3qmm.
Also einfacher Weg 10m 25A 5,3qmm.
Mit 20A bei 24V kann ich 480W zu den Batterien führen und dort entsprechend bei einem angenommenen Wirkungsgrad von NUR! 75% knapp 360W = 30A bei 12V einspeisen (sofern du einen entsprechenden Wandler findest).

[der mit den kurzen Armen]

Leitungen parallel schalten ist so das Dümmste was du in einem KFZ machen kannst und den Widerstand der Karosse inklusive Übergangswiderstände lässt du mal einfach unter den Tisch fallen! Oh Herr mach das Ordentlich oder lass es sein! Nur als Hinweis eine Konstantstromquelle begrenzt den Strom und wenn du mal danach im Netz suchst wirst du über die Preise staunen. Wenn du eh noch einen Akku kaufen willst dann kannst du auch die Beiden Starterbatterien mit den Wohnraumbatterien tauschen. Das kostet dann nur Muskelkraft!

[freddy7]

Also erst einmal vielen dank fuer eure Antworten und Anregungen.

Ich habe die Masse der Wohnraumbatterie nicht auf die Karosserie gelegt. Ich war mir naemlich nicht sicher, ob das ueberhaupt geht, die Selbe Masse fuer zwei unterschiedliche Systeme zu benutzen. Um Schwierigleiten zu umgehen, habe ich die Masse durch Kabel gefuehrt.
Nichtsdestotrotz, die Masse der Ladebaterien liegt auf der Karosserie, also bis zum Wandler brauche ich nur ein Kabel, und da es sinnvoll ist, den so spaet wie moeglich anzuschliessen, um den Spannungsabfall gering zu halten, koennte ich die uebrigen Kabel benutzen. Warum ist es denn dumm, die Kabel parallel zu schalten? Wie es der Zufall naemlich so will, habe ich 3x1,5mm2 Leitung verlegt. Theoretisch koennte ich also alle drei zusammenlegen und somit einen Querschnitt von 4,5mm2 erreichen. Da ich aber wirklich nur 8A laden will, koennte man die uebrigen 2 Kabel veilleicht dazu verwenden, um die Spannung der Ladebatterien im Auge zu behalten, um ein Aussaugen zu verhindern. Am genialsten waere hier doch ein Unterspannungsschutz, der die Leitung mit einem Relaisschalter ausschaltet, sobald eine Mindestspannung erreicht ist. Was waere das fuer ein Geraet und wo koennte man es herbekommen?
Zu Konstantatromquellen habe ich dies hier auf dem Netz gefunden:
www.ham-led.de/Shop/gx2/LED-Zubehoer/LE ... A-96W.html
Sieht auf den ersten Blick nicht vertrauenserregend aus, scheint aber genau das zu sein, was ich brauche und kostet auch nicht die Welt.
Also, im Moment saehe die Anordnung so aus: Zwie Kabel zum Batterie-plus, eines zum minus.Ein plus und das minus zu dem Unterspannungsmonitor, von da zum Relais, welches das andere plus zur Konstantstromquelle freischaltet, von da zum Wandler, und von dort zur Wohnraumbatterie. Dazwischen noch eine 8A Sicherung. Das mueste doch funktionieren, oder?

[freddy7]

...und da ist dann noch das Problem mit dem Spannungsabfall. Der berechet sich doch grob nach der Formel:

u= (spez. Widerstand * L / S) * A, oder?

Das waere bei 10 Meter Laenge und 1,5mm2 Querschnitt

(0.0225 * 10 / 1,5) * 8 = 1,2 Volt

Selbst bei 24 Volt waere das doch sehr unangenehm. Wuerde denn da ueberhaupt etwas in die Wohnraumbatterie reinkommen, wenn die Ladespannung um 1,2 Volt reduziert waere? Wenn ich allerdings alle 3 Kabel zusammennehmen wuerde, wuede sich der Soannungsabfall dann auf 0,4 Volt reduzieren.

Andererseits, wenn der Motor an ist und die Lichtmaschiene laedt, dann tut sie es ja nicht mit 24 Volt, sondern mit mehr. Das heisst, trotz Spannungsabfall wuerde noch genug in der Wohnraumbatterie ankommen, um sie aufzuladen. Und haette ich dann den Unterspannungsmonitor eingebaut, wuerde er die ganze Sache bei Stillstand abschalten, da durch den Spannungsabfall die Ladespannung so weit reduziert wurde, um das Relais auszuschalten. Das waere ja perfekt, sollte es so funktionieren. Aber so wie ich mich kenne, habe ich doch bestimmt wieder etwas fundamentales uebersehen. Oder?

[winnman]

Sicherungen müssen unbedingt bei beiden Batterien direkt verbaut werden.