LED-Stripe und LED-Spot an einem "Trafo" (AC,DC)

[Spuman]

Hallo,
bin neu hier und hab natürlich gleich ein Problem mit am Start

Vor ca. 1 Jahr hab ich an unserem Spiegelschrank im Bad die 2x 20W Halo-Spots gegen LED-Spots (4W, 12Vac, 520mA Lampenstrom) getauscht. Da ein elektronischer "Trafo" (sec.11,6V~eff, 10-60W, max. 4,9A) im Spiegelschrank verbaut ist, hatte ich zunächst bedenken wegen der Mindestlast. In der Theorie zwar grenzwertig, aber in der Praxis, auch bei längerem Betrieb, völlig ohne Probleme. -soweit so gut!

Nun hab ich ergänzend unter dem Spiegelschrank noch 1m LED-Stripe (12V DC, ca.300mA) angebracht, welcher über den selben "Trafo", betrieben wird. Damit das mit dem 11,6V~eff und 12VDC läuft, hab mit mir aus 4xShottkey (SB140) und einem Low-ESR Kondensator (16V, 220µF) einen Brückengleichrichter gebaut.
Angeschlossen, läuft, zumindest für 10 min - dann wars dunkel.

Fehlersuche: "Trafo" geöffnet und erkannt dass ein Thermoelement (Aupa A4-F130) an einem High Voltage Fast Switching NPN Power Transistor (2DD13005K) ausgelöst hatte. Aber warum und was dagegen tun?
zu wenig Mindestlast kann ich wohl, wie zuviel Last, ausschließen. Kondensator zu groß oder klein dimensioniert? Nun hab ich platt und ihr kommt ins Spiel.

schonmal vielen Dank für eure Unterstützung

[anders]

was dagegen tun?

Verklage denjenigen, der dir den Tipp mit dem Elko gegeben hat!

[Spuman]

Hab ichs soweit richtig verstanden? Der Low-ESR Kondensator ist zuviel bzw. schuld an der Übertemp. auf der Primärseite im Netzteil ?
Ich besorg mir morgen gleich mal eine neue Temp.-Sicherung und probier das Ganze mal ohne Kondensator.
Schonmal Danke dafür.

[anders]

Es würde mich nicht wundern, wenn du dann lediglich herausfändest, daß die Schalttransistoren auch im Eimer sind.

[Spuman]

Der Rest des Netzteils scheint i.O. Hab dazu die Temp.-Sicherung kurzfristig überbrückt und dann das Teil mit einem Halospot getestet. Von daher scheint eine Rep. rentabel.
Wobei in der Bucht bekomm ich so ein Netzteil für ~10€. Die Erstzteilbeschaffung wird unwesentlich günstiger.
Kannst du mir noch kurz erklären, wieso der rel. kleine Kondensator solch extreme Auswirkungen hat, wo er doch sonst zum glätten benötigt wird?!?

[wernerh]

Drei Dioden und ein Kondensator zuviel, da kommen keine 50 Hz raus!
Gruss Werner

[Spuman]

Ok, mit neuer Temp.-Sicherung läuft der "Trafo" wieder und ohne den besagten 220µ-Low-ESR läuft die Nummer auch ohne Temp.-probleme.
Allerdings liegt jetzt die Ausgangsspannung nach den Schottkeys bei nur noch 8V.
Was läßt sich jetzt noch machen um die Spannung näher an 12V zu bringen?

@ wernerh: mit nur einer Diode werd ich das Problem doch auch nicht in den Griff bekommen oder täusch ich mich da?!?

[derguteweka]

Moin,

Also ich wuerd' da ganz stark davon abraten, LEDs an Schaltnetzteile fuer Halogenlampen anzuschliessen, egal, ob ueber 1,3,5,7 oder 100 Dioden, egal ob mit ohne Elko, ob low- oder hi-ESR.
Du weisst einfach nix ueber die Ausgangsspannung des SNT, ausser,dass ihr Effektivwert irgendwo bei 12V liegt. Was fuer eine Spannung nach dem Gleichrichten rauskommt: Keine Ahnung - kann sich auch je nach Last aendern.
Einfaches Rechenexempel:
z.B. koennte aus dem SNT eine rechteckige Spannung rauskommen, die fuer 40usec auf -6V und fuer 10usec auf +24V geht. Macht genau 12Veff. -> gut fuer Halogenlampen. Nach einer Graetzbruecke (ohne Elko, Diodendurchflusspannungen vernachlaessigt) hast du aber dann 40usec 6V und 10usec 24V: Bei 6V werden deine LED garnicht leuchten, bei 24V dafuer eigentlich ueberlastet werden. Der lineare Mittelwert dieser Spannung waere dann 9.6V : Hilft nur nicht gross weiter...
Wenn du einen Elko dranhaengst, erhoeht sich die Spannung auf irgendwas in der Naehe von 24V : also auch schlecht fuer die LEDs.
Noch unangenehmer wirds z.b. bei einem noch unsymmetrischeren Rechteck: z.b. 45usec auf -4V und 5usec auf +36V : macht auch wieder 12Veff, aber noch viel unangenehmere Spitzenspannungen (lin. Mittelwert: 7.2V).
Und ich glaub' - so ganz weit weg von der Realitaet sind meine Annahmen der Ausgangsspannung nicht.
Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was aber wahrscheinlich ist: Durch die Nichtlinearitaet der LEDs koennte durch die Sekundaerwicklung des Trafos im SNT ein Gleichstrom fliessen - um so staerker, wenn da ein Elko drinnen ist. Dafuer war das Dingens sicher auch nicht ausgelegt...
Langem Geschwaller kurzer Sinn:
Nicht machen

Gruss
WK

[wernerh]

@ derguteweka
Nix positiv und negativ, Trafoausgang ist eine potentialfreie Rechteckspannung. Wenn in die Sekundärwicklung ein Gleichstrom eigespeist würde, ist eine Rückwirkung auf die Primärseite nicht gegeben.

Die eingebauten LED Spots sind also für (vermutlich 50Hz ??) AC ausgelegt, könnte demnach wegen dem internen Gleichrichter das erste Problem sein. Ein Kondensator ist unwichtig, LEDs leuchten auch bei pulsierenden Gleichspannungen. Eine simple Schottkydiode im Einwegbetrieb ergibt aus einem eletronischen Halo-Trafo eine rel. stabile etwas über 12V gepulste Gleichspannung.
Ich vermute auch das der LED Strip keine eigene Konstantstromquelle besitzt, also brauchen wir evtl. noch einen Vorwiderstand. Fraglich ob dann noch die Spannung reicht. Alles in allem eine etwas unglückliche Kombination.
Gruß Werner

[SAD]

Hi!
Dieser LED Stripe,war da kein NT bei?
Hier,das Ding ist wasserdicht,was bei den Wasserdampf Wrasen nicht ganz unwichtig ist.
http://www.amazon.de/12V-Netzteil-Adapt ... 175&sr=8-3
Mit etwas mehr Power kannst Du auch den Spot betreiben.
Die Dinger sind ideal für LED bzw.LED-Stripes,habe mehrere davon im Einsatz,
auch in Bad und Küche und es erspart Dir die bastelei.

[derguteweka]

Moin,

@ derguteweka
Nix positiv und negativ, Trafoausgang ist eine potentialfreie Rechteckspannung.

Ach. Naja, dann darfst du dir einen der beiden Trafoausgaenge aussuchen und den dann Kraft des dir vom Staat Nevada und dem TransistorNet-Forum verliehenen Amtes zum Potential 0 erklaeren. Der anderere Trafoausgang wird dann mutmasslich manchmal positives, manchmal negatives Potential gegenueber 0 annehmen - jenachdem zu welcher Nanosekunde du dir's anguckst.

Wenn in die Sekundärwicklung ein Gleichstrom eigespeist würde, ist eine Rückwirkung auf die Primärseite nicht gegeben.

Das waere sehr schoen, allein mir fehlt der Glaube. Kannste das mal begruenden, warum eine zusaetzliche Vormagnetisierung, die nicht beim Design des Uebertragers beruecksichtigt wurde, keinen Einfluss auf den Primaerstrom haben sollte.

Die eingebauten LED Spots sind also für (vermutlich 50Hz ??) AC ausgelegt, könnte demnach wegen dem internen Gleichrichter das erste Problem sein. Ein Kondensator ist unwichtig, LEDs leuchten auch bei pulsierenden Gleichspannungen.

Das fettgedruckte steht aber doch ein einem gewissen Gegensatz zu den Erfahrungen des Threaderoeffners.

Eine simple Schottkydiode im Einwegbetrieb ergibt aus einem eletronischen Halo-Trafo eine rel. stabile etwas über 12V gepulste Gleichspannung.

Weil du das sagst, oder warum? Nur weil das 'mal der Fall war/ist, ist es recht gewagt, immer davon auszugehen. Nochdazu: Was ist bei dir eine 12V gepulste Gleichspannung? Hat die einen lin.Mittelwert von 12V, einen quadr. Mittelwert von 12V oder 12Vss - oder gar gefuehlte 12V - d.h. es bilden sich um einen Hertz'schen Dipol mit dieser Spannung genauso viele Buergerinitiativen gegen Elektrosmog, wie bei einer Mobilfunkstation, die mit 12V gespeist wird? Oder doch nur: Mein Digitalvoltmeter zeigt 12.0000000V an.

Ich bleib' dabei: Gleichrichten von Spannungen, die durch elektronische Halogentrafos erzeugt werden, ist was hochkomplexes und man kann nicht so ohne weiteres sagen, was fuer Spannungen dann da dabei rauskommen. Daher koennen LEDs dran funktionieren, muessen aber nicht. Alle beteiligten Parteien koennen genausogut kaputt gehen.

Gruss
WK

[Spuman]

Gut Dung (ähh Ding) will Weile....

Ich möchte mich abschließend bei allen Hilfestellern für die Unterstützung bedanken.
Nach vielem probieren und testen, soweit wie es mit Heimwerkermitteln eben geht, sowie einigen ernüchternden Rückschlägen, bin ich am Ende dieses "Projektes" und komme zu folgendem Fazit:
Ob mit Low-ESR-Kondensator oder ohne, Shottky hin oder her, bei diesen Frequenzzerhackern ist es für einen Laien mit gefährlichem Halbwissen, reine Glückssache ein zufriedenstellendes Ergebnis zu bekommen.
Insbesondere wenn keine geeigneten Messgerät zur Verfügung stehen...
Meine Lösung in diesem Fall sieht wie folgt aus. Zu dem Zerhacker wird ein LED-Treiber mit an den Netzschalter parallel geschaltet und fertig. Einzige Schwierigkeit bestand darin, die engen Platzverhältnisse in der Steckdosen/Schalterkombi einzuhalten.
Nix geht kaputt, wird heiß, funzelt oder flackert. LÄUFT! (Und kosten tut's auch fast nix.)

Also, Danke nochmal für die Unterstützung.

[derguteweka]

Moin,

Merci fuers Feedback. Ich denk' auch, dass du mit getrennten Versorgungen fuer Halogenlampen und LEDs mit Abstand die beste Loesung hast.

Gruss
WK