LED Cube, Transistor Basiswiderstand berechnen

[anders]

Gewusst oder nachgeschaut?

Gewusst, und, bis auf die BCx50-Typen, alle selbst in der Hand gehabt.

Hat mir Spaß gemacht von euch zu lernen

Danke, das beruht auf Gegenseitigkeit.

Da wir ja sehen, wie du dich bemühst, macht das Helfen viel mehr Spaß, als wenn jemand daher kommt und verkündet: "Ich WILL dies und jenes, aber habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Nun entwickelt mir mal einen idiotensicheren Plan, den ich nachbauen (lassen) kann. Das ist schließlich der Sinn eines Forums!"

Wie berechnest du Vout?

Gar nicht.
Im DB des µC gibt es Diagramme, welche die Ausgangsspannung vs. Ausgangsstrom sowohl für den Betrieb als Sink (Strom fliesst in den Output) wie auch als Source (diese Anwendung) zeigen.

P.S.:

So sieht das LED Konstrukt aus. Die später obersten sind unten im Holz versteckt.
https://vzoksq.am.files.1drv.com/y4mXm8 ... pmode=none

Eigene Bilder hier hochladen, dazu evtl. etwas komprimieren.
Links zu den werbeverseuchten Bilderhostern klicken wir meist nicht an, denn sie vermüllen nur den Computer und schleppen evtl. sogar Malware ein.
Ausserdem verschwinden die Bilder dort nach einiger Zeit von selbst.

[der mit den kurzen Armen]

Denk mal darüber nach den Würfel auf 8 *8 statt 16*4 um zu stellen das spart 4 Ausgänge am µC. Die Programmierung welche LED wann leuchten sollen wird im Normalfall eh als Array im µC abgelegt. Jetzt hast du 16 Spalten und 4 Ebenen. Wenn du den Würfel einfach in der Mitte zwischen Spalte 5-8 und 9-16 in den Ebenen trennst hast du dann eben 8 Ebenen und nur 8 Spalten, denn die Spalten kannst du verbinden 1 mit 9, 2mit10, 3mit 11 usw .

[Felix16]

@anders
Der Link sollte nicht virenverseucht sein, es sei denn OneDrive hat ein Problem, denn der Link führt direkt zu dem Bild.
Kompromiert bedeutet als Zip Datei? Oder anderes Bildformat?

@der mit den kurzen Armen
Umstellen möcht ich daran nichts mehr, gebaut ist das Konstrukt bereits. Und 4 IOs weniger benötigt bringt mir mit dem µC auch nichts.

[anders]

Zippen bringt nichts, da die meisten Bilder schon als komprimiertes jpg aus der Kamera kommen.
Als erstes Ränder entfernen, die nur die Werkstatt oder die Tapete zeigen
Als Formate vorzugsweise png (verlustfreie Kompression), jpg (verlustbehaftete Kompression), evtl. auch pdf verwenden.
Wahrscheinlich gibt es auch hier eine Grenze für die Dateigröße, aber auch mit 300kB kann man schon sehr anständige Fotos machen, wenn man auf detailreiche Hintergründe verzichtet und möglichst nur das zeigt, was wichtig ist.
Besonders unregelmäßige Hintergründe produzieren eine Datenflut, die schlecht zu komprimieren ist, und evtl sind darin nur 15kB Nutzdaten enthalten.

Wir wollen nicht wissen, wie groß der Tisch ist, und wie die Tischdecke aussieht, auf dem eine 5cm x 5cm große Platine liegt.

[anders]

Und 4 IOs weniger benötigt bringt mir mit dem µC auch nichts.

Da aber von den 8 Ebenen immer nur eine angesteuert wird, kann man die 8 dafür nötigen Outputs auf 3 reduzieren, wenn man damit einen Decoder wie den 1 zu 8 Analog Mux/Demux 74HC4051 ansteuert.
Da warens nur noch 11 um eine 8x8 Matrix anzusteuern.

Am flexibelsten sind allerdings Schieberegister wie 74HC4094.
Damit kann man sogar jeder LED ihren eigenen Output zuordnen, braucht also nicht zu multiplexen und kommt selbst bei einigen hundert LEDs mit 3 Steuereitungen aus. ATtiny lässt grüssen.

[Kleinspannung]

Hallo Kleinspannung!

ich frage mich aber was du hier für eine Programmiersprache genommen hast:

PortC.0 = 1,und schon ist der Pin auf high.

Bascom.
Ist das einzige,was ich halbwegs kann.Und rudimentär C.
Arduinos nehm ich nur,wenn ich schnell ne fertige Lösung will/brauche.
Also ohne erst ne Platine ätzen und programmtechnisch das Rad noch mal erfimden zu müssen.

Ich kann nach Tests also sagen: Auch mit geänderten Einstellungen macht das Ding beim Ersten Versuch nicht das was es soll

[/quote]
Ich mach mit Arduino nicht viel,bzw. die letzten Monde grad gar nichts.Aber das drei neue Atmegas im Arduino nichts machten,das Problem hatte ich auch.
Was ja letzlich auch logisch war,denn wie du ja auch weist,wird der Atmega mit aktiviertem RC Oszillator geliefert.Die Arduino Ide geht aber von einem Quarz aus.Des Rätsels Lösung ging glaub wie folgt:
Du musst den Atmega den du flashen willst auf ein kleines Steckbrett o.ä. tun,und dann mit 6 Strippen mit dem Orginal Arduino verbinden.Also Plus,Gnd,Reset,SCK,MOSI und MISO.
Und nen kleinen Elko zwischen reset und Gnd,sonst funkt dir der Resetimpuls vom USB Wandler dazischen.
Dann gehtst auf Beispiele,und lädst den Sketch Arduino ISP.
Dann kannst nen Bootloader mit ohne Quarz brennen,und glaub auch gleich das Programm.
Gibt aber auch nen Tutorial im Netz,falls ich jetzt was durcheinander gebracht hab.
Such mal nach 'Arduino als ISP'.
Gutes Gelingen.